R style in the life

安脚場戦跡公園から、もと来た狭い道を戻る。
諸鈍、生間と戻ってK614。
対岸に古仁屋の街を望む大島海峡は、朝のぼんやりした風景から、陽光鋭い夏海のような風景に様変わりしている。

朝、渡船が着岸した瀬相の港を通過し、島の西側へと向かう。
県道を走っている分には、道路の状態はまったく問題ない。
ほとんど走っているクルマもおらず、ドライブを楽しるのかといった心配は、どうやら杞憂に終わりそうだ。

地図上では海沿いを走るルートのように見えるが、実際には海の見える区間は限られている。
それほど島の地形は、起伏に富んでいる。大島もそうだが、加計呂麻島もその例に漏れず、海に突き出した「山」でというのが実態なのだろう。

薩川の集落に分岐があり、県道をひたすら進んでも変化に乏しいので、少し寄り道をしてみる。
先には芝という集落があるだけだが、行って帰ってくるだけの道にこそ、印象的な風景が待っているかもしれない。

芝

小さな集落には、島唄を大音量で流す移動販売車が停車しており、住民が品定めをしている。
静かな生活の場を邪魔するわけにはいかないので、少し離れたポイントで降車。ガードレールの向こうに広がる海の青さに声を失う。

加計呂麻島の海は、まさに手付かず。
入り組んだ地形が無数の浜を形成しているが、住んでいる人の数が、島の大きさと浜の数に対して圧倒的に少ないからか、ほぼ自然のままの姿で残っている印象がある。
大島でもそうなのだろうが、加計呂麻島は更にその印象が強い。

よく自然のままの海とその周辺環境が残る島として、沖縄よりも奄美、と言われるが、奄美大島より加計呂麻島、とも言われる。
それほど加計呂麻島の手付かず感は、特筆に値する。ここは無人島ではなく、ある程度の大きさをもった有人島であるから尚更だ。

県道まで戻って、更にその先に向かうと、２車線の峠道が現れる。
全体的にワインディングテイスト高めの加計呂麻ロードだが、こういった本格的ワインディング・ロードはそれほど多くはない。
久しぶりにエスのポテンシャルを発揮できるステージ。僅かな区間ではあるが、ドライビングを楽しむ。

 

峠を越えると、コーナーの先にはこれまでとは桁違いに明るく、青い海が視界に飛び込んでくる。
先には、特徴的な石垣と樹林帯に囲まれた民家が点在していた。島の西の端に位置する、実久の集落だ。

実久

これまで通過した集落とは異なり、段違いに南国風情が漂っている。
石垣に見えた塀は、石ではなく珊瑚の化石の積層体。見たこともない形態に、思わずレンズを向ける。

島唄を流す移動販売車「とらや」は、諸鈍、芝に続きここ実久でも見られ、空き地にはヤギが寝そべっていたりと、違和感の塊のような集落だ。
違和感ならば、この地に降り立ったS2000のある風景もそうだろう。
練馬ナンバーのオープンスポーツが、加計呂麻という都会から遠く離れた島の最果てに佇む光景には、多少なりともインパクトがあるはずだ。

実久の集落はその他の集落とは異なり、観光と思わしきクルマと人で賑わっていた。
クルマは奄美ナンバーのレンタカーばかり。加計呂麻島には少数のレンタカーしかないので、大抵の場合、大島で借りたレンタカーをそのまま渡船に載せてここまで来るようだ。
そのため、大島と加計呂麻島を結ぶ船の車両搬送枠は、早々と埋まってしまう。そんな気がしたので、昨日予約しておいたわけだ。

実久に人が集まっているわけは、おそらくその海。
実久海岸と呼ばれる浜は、その色彩から「実久ブルー」という憧れの念を抱いた言葉によって知られている。

白浜に降り立つと、実久ブルーが異邦人を迎え入れてくれた。
海は明るく鮮やかなブルーだが、浜の白さと輝度差があり過ぎて、相対的に暗く見えてしまう。
実のところは表現し難いほど明るく澄んだブルーであり、それが沖合へ進むほど深淵なブルーに変色していく様は、想像を絶する美しさだ。

対岸には大島の山並みが控える構図もまたいい。絶妙の箱庭感が、プライベートビーチ感を一層引き立たせる。
そんな絶景のビーチでランチタイムとすることに。今朝、古仁屋の惣菜店で調達しておいた弁当を広げ、コーヒーを淹れる。

３日目に南阿蘇のモンベルで購入したSOTOのテーブルが、早速活躍する。
以前登山をやっていた頃の初期物のジェットボイルで湯を沸かす。
カップは昨年の九州ツーリングの際、鹿児島の雑貨店で購入した中古の軍モノだ。

眼前に広がるビーチを眺めつつ、のんびりとコーヒーを楽しんだら、海へ。
目の前にこれほど美しい海が広がっているのに、泳がない選択肢はない。
ボードショーツに履き替え、シュノーケルを手に、ここ加計呂麻島でも有数の美しさと言われる実久の海へ。

前日の雨のせいか、残念ながら海中の透明感は今ひとつ。
沖合の潮の流れが早そうだったので、あまり深入りしない程度に海中散歩。

思えば14年前も、キャンプした屋鈍海岸にてシュノーケリングを楽しんだものだ。
あの時は鮮やかなサンゴ礁と熱帯の魚たちを楽しむことができたが、実久では残念ながら岩礁のみ。
海中の地形にもよるので一概には言えないが、大島の海だって捨てたものではない。

海中の景色は今ひとつだったが、ツーリング中の海中散歩を14年ぶりに再現できた経験は、何事にも代えがたい満足感として記憶に残る。
のんびりと南国の海を楽しみながら過ごした時間が、この旅を一生忘れられない経験として、心の奥底にずっと残り続けるのだろう。

 

・・・・・・・

 

実久海岸でのんびりと南の海を堪能した後、K614を瀬相の港に向かって引き返す。
加計呂麻島にはまだ多くの集落があり、世にも美しい浜辺が多数隠れている気がするのだが、残念ながら船の出航時間が迫っている。
往路だけでなく復路も予約しておかないと帰れなくなってしまう可能性が高いので、14時台の船を往路と同時に抑えていたのだ。

加計呂麻島の道がどれほど走りやすくて、どの程度時間を要するかが正確には読めず、今回の構成になったわけだが、くまなく楽しみたいのであればもう少し時間が欲しいところではあった。

瀬相の港で、乗船券を購入。予約はスペースを確保しているだけなので、乗船券は乗る前に購入しなければならない。
港の目の前には、物産館のような店があったので覗いてみる。島で見かけた店は、後にも先にもここだけ。
島民向けに生活用品を売るような商店は探せばあるのだろうが、部外者向けの店は見かけない。

船の発着に合わせて港に集結する加計呂麻バス。
島内には他に公共の交通手段が無いため、船の着岸後、来島者を乗せて各路線に出発。次の船が来るまでに帰ってくる。

実久で訪問客を満載した加計呂麻バスが先に出ていったが、船の到着間際になってようやく到着した。慌てて切符を買いに走る人々。

島内では人の他に物資も運び、乗りたい場所で乗れ、降車したい場所で降りられるとか。
島には欠かせないライフラインであり、島の魅力を島外の人々に伝える伝道者でもある。 

フェリーかけろまが、今朝と同様の定位置に着岸した。
岸に着くなり、人やバイク、クルマが入り乱れての乗下船が始まる。

車両甲鈑は当然のごとく満車。びっしりと停められたスクーターで、助手席のドアが開けられない。
長距離フェリーほどの繊細な積み込みは期待できないので、多少の覚悟は必要だ。

加計呂麻島の滞在時間は、おおよそ７時間。
島の背骨である県道を端から端まで走ったわけだが、集落は半数も訪れていないかもしれない。
そういった意味では、本当に堪能できたかは微妙なところではある。

ただ、飾り気のない南の島の風情を味わうことができたことは確か。
それに加え、クルマで渡ってここまで走れる島もそうそうないわけだから。

 

東京からの陸路と海路による距離、時間を考えれば、最果てと言ってもよいであろう奄美の最端部。
この地までS2000というオープンスポーツカーで到達したという経験は、14年前の奄美大島ツーリングに続いて、決して忘れられない記憶として残り続けるだろう。

 

令和の時代の最初の朝、船から降り立ったS2000。
南の島特有の湿度感。ここは本土ではない、遠く離れた離島であることを、早速身を持って知る。

その反面、港のある街中の道を走っている分には、異国感は薄い。
眼前の道の風景は、離島であると言われなければわからないほど、本土のそれと同化していた。
14年前に訪れた時もそうだったろうか。

 

・・・・・・・ 

 

2005年のGW、当時の愛機、シビックタイプR（EK9）で訪れた地、奄美大島。

14年の時を経て、現在の愛機S2000で初めて降り立つ南国の島は、いまだに記憶の中に深く刻み込まれている。
記憶を手繰り寄せ、港のある名瀬の街を通過し、島を走る唯一の国道、58号線を南下するルートを取る。

島というより、険しい山岳が海から突き出したかのような奄美大島。
その島を縦断するR58は、必然的に峠道の集合体となるが、島の主要な幹線道路の位置付けから、峠は長大なトンネルでバイパスされている。
そのトンネルひとつひとつが、離島のトンネルとは信じ難いほどに長い。

トンネルに入る度に、フロントガラスが急激に曇る。
湿度と温度が異様に高いトンネル内の空気が、エアコンの冷気によって急激に冷やされて、あっという間に視界を奪う。
じっとりとまとわりつくような湿った空気は、雨のせいもある。R58を南下するにつれて、雨脚は強くなっていく。

東シナ海に浮かぶ「山脈」である奄美の島は、隣島である屋久島同様、雨の非常に多い気候的特徴があるのは想像に難くない。
南の海からの湿った空気が山の壁にぶち当たり、雨雲となって多量の降雨をもたらすのだ。
それが豊かな自然を育む一つの要素となっていることは想像できるが、十数年ぶりに再訪する旅人にとっては無念と言わざるを得ない。

奄美の日照時間は、国内でも有数の短さだという。晴れた日に当たることの方がレアケースなのだ。
思えば14年前も、それほど天気が良かったわけではなかった。滞在時に晴れればラッキーというのが実情だろう。
せめて梅雨入り直前の、比較的晴れ間が多い時期であることだけが救いだったが、期待通りとはいかないのだろうか。

名瀬から南下して、南端の瀬戸内町古仁屋までは、思いのほか長く時間がかかる印象だ。
ほとんどの峠をトンネルで越えるにしても、かなりの距離がある上、かつ走っているクルマもそれなりに多いためだ。
これでも後半の網野子峠はトンネルが開通していて、14年前より所要時間は短縮されていたのだが。

古仁屋の港にある海の駅に立ち寄り、情報収集。
その後、県道626号に入り、ショートワインディングを楽しむ。

雨は小康状態だが、身の回りのすべてが海中に沈んだかのように、景色は暗く沈んでいる。
小さな展望台に降り立つと、南国らしい植生に異国感がようやく増してきた。

K626はヤドリ浜まで。透き通った海も、どこか寒々しい。
14年前も訪れているが、やはり天気はいまひとつで、同じような印象だった気がする。

古仁屋に戻って、県道79号へ。
K79の前半は、奄美海峡沿いのシーサイドワインディング。
再び強くなり出した雨の中、悪天候によって消沈した意識を吹っ切るように、アグレッシブ・ドライビング。

R58とは一転して、まったく走っているクルマもおらず、ペースは格段に速くなる。
ただそれも、海沿いの区間のみ。K79は半島先端まで向かわずに、途中から内陸に入って宇検村を目指すルートになる。
内陸部に入った途端、それまでの快走路は鳴りを潜め、山中の狭路へと変貌する。

密林に覆われた道路は暗く、そして狭い。
その上、降り注いた大量の雨水が、路面上を川のように流れている。
滝のような川を遡上するように、ジャングルの峠道を行く低床のスポーツカー。

特にこの島に限ったことではない、R styleではお馴染みの光景ではあるが、奄美でのそれは完全に探検隊の様相。
前回のEK9よりも遥かに違和感の大きい、オープンスポーツS2000での奄美探検を目撃することは、島にとってはちょっとした事件、とは言い過ぎだろうか。

宇検村に出たら、県道85号にスイッチ。K79はまだ先に続くのだが、この天候の中で走るのはもったいない気がした。
K85も、タイトコーナーが続く山中ワインディング。K79とセットで走れば、奄美の離島らしからぬ地形のバラエティと険しさを理解できるルートになる。

R58に出たら、再び名瀬に戻る方向へとステアリングを切る。
途中の住用村で、国道上から広大なマングローブ原生林を見下ろすことができるポイントを発見した。

このマングローブ林をガイド付きカヤックで巡ったのは、14年前の奄美ツーリングの印象深い思い出のひとつ。
この雨の中でも、色とりどりのカヤックが、マングローブの密生地を泳いでいる。

R58で名瀬を通過して、今度は龍郷へ。
本日はもはや走って楽しめる状態ではないと感じ、ならば晴れた時なら行かないようなスポットに寄ってみようという心持ち。

 

奄美の郷土料理と言って、まず挙がるのは「鶏飯」。
その鶏飯の名店と聞いて訪れたのが、龍郷にある「ひさ倉」という店。
国道沿いに目立たない佇まいであるのだが、既に昼時ということもあり満員だった。

多少の待ち時間の後、ありついた鶏飯は、濃厚な鶏スープのお茶漬けといった感じで、大変美味しい。
スープだけでも何杯もいけるような具合。たっぷり２杯程度の量にも満足し、次なるスポットへ。

 

西郷南洲翁謫居跡

同じ龍郷村の竜郷集落にあるスポット。
南洲とは西郷隆盛のペンネームのようなものである。

西郷は当時の薩摩藩主、島津久光によって２度流刑に処されている。
１回目に奄美大島に流されたのは、幕府から身を隠すためという意味合いが強かった（２回目は本当に流刑）が、この時はこの地で島嫁と共に暮らしていた。
刑が解かれ薩摩に戻る際、妻である愛加那と、その間に生まれた２人の子供のために建てた家が、この場所にあったそうだ。

密林の中に埋もれるようにして、凛と立つ藁葺の民家は、西郷が建てた家をそのまま再建したものだ。
愛加那さんのご子孫が管理されているらしく、個人宅の敷地内にある。
ご厚意で内覧させてもらえるそうだがご不在だったので、周囲から雰囲気を感じ取るにとどめておいた。

 

田中一村美術館

奄美パークという大きな公園施設の中にある。
田中一村は関東出身の画家だが、奄美大島に移住後、大島紬の染色の仕事をしながら絵を描き続け、この地で没した人物。
その画風から、日本のゴーギャンと称される一村。大胆な構図による原彩色の絵には、当然ながら奄美の自然を題材にしたものが多い。

と思って鑑賞したのだが、奄美の絵はあまり数多くなく、奄美に移住する前の絵が展示の大部分を占めていた。
思い描いていた絵にはあまり出会うことができず、少々不完全燃焼。
むしろ古代の建物を彷彿とさせる高床式連棟の建築が特徴的で、素材感も良く、印象に残る。

 

郷土料理を楽しみ、歴史スポットを訪問、そして美術鑑賞。あっという間に奄美の時間は過ぎていく。
龍郷のディスカウントストアでお土産を物色した後、再びR58で古仁屋へ。
到着した頃には既に夕刻で、早くも投宿の時間になっていた。

奄美の夜。
島人が集う素朴な居酒屋でゆったりと時間を過ごしてみたいというのは、今回の島旅で楽しみにしていたことのひとつ。
南国の色香漂う夕暮れの古仁屋の街の一角に、店の明かりは灯っていた。

港で揚がった海の幸を中心に、ごく一般的な酒のアテが揃うメニュー。
まったく観光地然としておらず、地元の人々の日常使いの店というのが却っていい。その土地の普段着の食と酒こそ、旅先の贅沢。

酒は黒糖焼酎。奄美群島でしか生産が許されていない、まさに島酒。
ありとあらゆる蔵元の黒糖酒が取り揃えられており、地元民によるお任せで嗜む。
14年前の訪問時には、正直その良さがまったくわからなかったものだが、加齢が進んだ舌と内臓には、黒糖の旨味が至上の贅沢とさえ思える。 

店内は繁盛しており、席はいつの間にか地元の方々で満席。
明るい女将さんと、小気味よく働く給仕のお姉さん方の対応も非常に心地が良い。
すっかり奄美の夜に同化し、無数の黒糖焼酎を味わって、夢見心地の気分。
14年前の夜の楽しみ方とはまったく趣向が変わってしまったが、だからこそ新鮮に旅を続けられているのだ。

雨はいつの間にか止み、ねっとりとした南国特有の湿気を含んだ空気が、夜の港町に漂っている。
雨雲は急速に奄美の空から流れ出て、宙の色が頭上を覆う。
海と空と緑がキラキラと輝く、14年の時を経てどうしても会いたかった南の島の素顔に出会える予感がした。

翌日、内牧温泉から国道212号でミルクロードに上がるも土砂降り。
すぐさま県道11号でカルデラに降りて、登山道路を目指す。

かつて阿蘇パノラマラインと呼ばれた元有料道路。
素晴らしい眺望と火山地形を間近に感じることのできる、阿蘇のメインワインディング。

登山道路には３線あり、阿蘇駅からまっすぐ登っていくのが東登山道。
米塚で接続し、西に下っていくのが北登山道。草千里付近で接続し、南山麓を走るのが南登山道だ。
かつては東＝坊中線、北＝赤水線、南＝吉田線と名前が付いていたが、現在は方角で表現するようだ。

登山道路の途中からカルデラを眺めると、その外周を外輪山が取り囲む地形がよくわかる。
外輪山の高さは見渡す限りほぼ同一で、その向こうにはなだらかな台地が広がっている。
カルデラは噴火後に陥没、沈下して形成された平地であることを再認識する。

阿蘇の山肌には樹木が少ない。これは、北側外輪山尾根にあるミルクロード周辺にも言える。
噴火で吹き出した結果、堆積した土壌が酸性質であるために、樹木が育ちにくいからだ。
カルデラ内でも同じことのように思えるが、ここには実際には田畑が広がっている。先人たちの土壌改良の苦労が忍ばれる。

痛々しい山肌の阿蘇。
かつてこの既設に訪れたなら、もう少し緑鮮やかな山塊の風景を楽しめたはず。
しかし、今回は赤い山肌が露出した風景を目の当りにすることとなる。
３年前の地震は、阿蘇の風景をも大きく変えてしまったのだ。

北登山道はさほど面白くないので通過。草千里ヶ浜は大雨で、そのまま南登山道に抜けるも、こちらも大雨。車外に出ることすらできずに、南側山麓まで降りる。
今日は一日雨が降り続く日。九州どこに行っても大雨だ。こんな日はつべこべ言わず、ゆっくりと時間が過ぎ去るのを味わうのも悪くはないもの。

白川水源

走っても仕方ないような天候なら、観光でもしてみようということでやってきたのが白川水源。
阿蘇のカルデラは湧水が実に豊富。あまりに豊富で、それが川となってカルデラ内を流れ、外輪山の割れ目を通って島原湾へと流れている。
普通に考えれば、外輪山に囲まれたカルデラは、水が溜まるか、まったく水が無いかのどちらかのはず。
そのどちらでもないという奇跡の地形が、世界でも類を見ない「人が定住するカルデラ」を成立させている。

中でも白川水源は、一体が観光地化していて人気がある。
神社の境内の脇にある池は、実に神秘的だ。透き通った池の砂地の底から、絶え間なく湧き出てくる地下水。その量、毎分60トンというから驚きだ。

阿蘇のカルデラ内には、こういった自噴する地下水がいたる所にある。
それら地下水と雨水を集めて、北側に黒川、南側に白川という河川となり、外輪山西の立野で合流し熊本平野へと流れ出る。
その源流のひとつが、ここ白川水源なのだ。

 

・・・・・・・

 

山賊旅路

好天であれば、ここぞとばかりに走り回ることに熱中して空腹など感じる余地もないが、雨天なら話は別。
阿蘇のだご汁をどうしても食べたくなり、登山道を駆け戻ってR57沿いの店へとやってきた。

だご汁とは小麦粉で作る練り物が入った汁のこと。阿蘇の農家で親しまれてきた郷土料理だ。
「だご」の食感はモチモチで、大変食べ応えがある。コクのある味噌汁が、雨に濡れた心と身体に染み渡る。

順番待ちして座敷でゆっくりと味わって、などという時間の使い方は、晴れた日中の阿蘇ではまず実行に移すことはない。
雨天だからこそ、出会えた味。

・・・・・・・

腹を満たした後、R57を東へ行き、R265で箱石峠を越えて阿蘇南部広域農道へ。
強まる雨脚により、視界も悪い。水たまりを避けつつ走り抜けて、県道28号。南阿蘇の道の駅へ。
昨年も立ち寄った道の駅だが、今回は併設のモンベルショップへ。

ツーリング時に使用するコンパクトテーブルとしてsnow peakを長年愛用していたが、より簡単に使用可能なSOTOのコンパクトテーブルが欲しかったので購入する。
決して潤沢な収納スペースがあるとは言えないオープンスポーツによるツーリングにおいては、収納性に優れた小道具を充実化することも、旅の楽しみのひとつと言える。

K28で俵山トンネルを抜け、菊池人吉大規模林道。グリーンロード南阿蘇を横切り、吉無田高原、県道57号、国道445号で山都町通潤橋付近へ。
悪くない道だが、この雨では。
ただ、この逆ルートは、通潤橋から阿蘇に向かうルートとして、あまり目立たないが非常に有用かもしれない。

国道218号を宇城に向かって走るが、この区間がこの日一番の大雨となった。
淡々と走るが、どうしてもホットコーヒーが飲みたくなり、途中のファミリーマートでびしょ濡れを覚悟してありつく。

国道443号にスイッチし、さらに県道25号へ。雨は幾分小康状態になる。 

最初は素朴な田舎道の様相だったが、徐々に山岳路の色合いが強くなっていく。

人里が周囲からなくなると、山深い極上のワインディングロードへと変貌を遂げる。
峠である大通越手前には立派なループ橋。ほぼ全線に渡って整備された２車線のワインディングは、穴場というほかない。
並行する国道445号五家荘ルートが狭路だけに、ハイスピードランを許容するK25ルートは嬉しい発見だ。

五木村の道の駅にて、この日最後の休憩。R445を人吉に向かう。
五木から人吉区間のR445はトンネルが連続するものの、走りやすい。
トルネオ、ゼスト、S2000というホンダレアモデルの隊列で途中まで走行し、広域農道で迂回して人吉市街へ。

17:30、人吉市街にある、今晩の宿に到着。
ペンション風のこのホテル、場所はJR人吉駅の目の前である。後ろに見える白い建物は駅舎だ。
エスから降り立つと、その駅から雄々しく蒸気を吹き出す音が。

駅のプラットホームに見える黒い機関車。もうもうと煙を吹き出しているのは、紛れもなく蒸気機関車。
そう、現役の観光列車用蒸気機関車、SL人吉号だ。 

子供のように思わずホーム裏のフェンスまで駆け寄る。
SLそのものは、飾ってあるのを見る機会はあったが、動いているSLを見るのは初めての経験。
何かを試すように、断続的に蒸気を噴き出し、発車時刻を待っているようだ。

多くの家族連れ、子どもたちが、SLを取り囲んで見入っている。
蒸気を吹き出すばかりで、まったく発車の素振りがない。単なるGWのサービスだろうか。

発車時刻を調べてみると、この時間に人吉駅を出るSLはない。
不思議に思って改札に行ってみると、14時台発車予定のこの日のSL人吉号、故障により18時発車に変更という張り紙が。
この遅延を笑顔で楽しむ観光客と、SL関係者の皆様の心は広い。熊本駅に着くのは一体何時になるのだろうか、などと考えてしまうのは、首都圏在住者の心の狭さゆえか。

SLに夢中になった結果、チェックインは大幅に遅れた。
看板猫ちーちゃんの出迎えを受ける。

大きな将棋の駒のキーホルダーが付いた部屋の鍵、相当ご高齢ながら明るくフレンドリーなフロントのご老人。
看板猫といい、謎の多いホテル。しかし、本日も就寝が目的。大した問題ではない。

一日中雨天がゆえに、本日は満足には走れていない。
そんな日は夜の街散策にて、旅心を満たすことになる。

人吉は一度訪れてみたかった街。
久留米にしろ、阿蘇内牧温泉にしろ、今回は以前から気に留めていた街を選んで停泊することになっている。
昨年の九州ツーリングが県庁所在地がテーマなら、今回は気になって仕方がなかった街がテーマか。

人吉が気になっていた理由。それは街に点在する温泉だ。
温泉ハンティングがツーリングのテーマのひとつだった頃、人吉は憧れだった。

公衆浴場のうちのひとつ「新温泉」は、繁華街のすぐ近くにある。
繁華街と言っても住宅と雑多に混在しているエリアだが、それにしてもこの古風な建造物が忽然と現れたことに少々驚く。
人吉温泉でも、もっとも歴史のある公衆浴場だ。

番台で300円を払い、入浴する。
本当に何の設備もない施設。銭湯よりも、さらにシンプル。
脱衣室はカゴ以外には空間があるだけ。浴室には浴槽があるだけ。かろうじて温泉の出るカランが１個あるのみである。

このシンプルさがたまらない。

泉質の良さは言うに及ばず。
後から入ってきた地元の年配の方と言葉をかわすと、数時間前に到着したばかりにもかかわらず、この地に馴染んだような気になる。

ぬるめのお湯だったが、外に出ると体の芯まで温まっていたことに気付く。
小雨の街を歩きながら、本日の店探し。

予約無しで飛び込んでみると、宴会客で混雑はしていたが、運良く席は確保できた。
毎度のことながら、地方都市のGWは同窓会的な集まりで、本当にこの立地で成り立つのか？と思わせる店でも混雑する。
人吉も例外ではなく、外にはまったく人が歩いていないのにもかかわらず、この繁盛ぶり。 

焼鳥屋ではない鶏料理の店で、これが昨日に引き続き素晴らしかった。
昼間のだご汁はいったいどこに消化してしまったのか。胃袋は次々と時の美食を欲する。
熊本県の店は、どこも期待を裏切らない。

そして人吉といえば、球磨焼酎だ。
熊本は米焼酎だが、中でも人吉・球磨地方の水で仕込んだもろみを、人吉・球磨で蒸留してできる焼酎に限って、球磨焼酎と呼ぶ。
山間の狭い地域だが、蔵元の数は多い。

常圧蒸留タイプと減圧蒸留タイプがあり、通常の米焼酎より味わいが濃く、それでいてマイルド。実に美味しい。
「武者返し」に次いで「球磨の泉」をいただく。温まる温泉と美味い料理とも相まって、極楽気分。

雨で走りを存分に楽しめなかったのは、どこへやら。
人もまばらな怪しげなナイトストリートには、気になる佇まいの店にも遭遇したが、一軒目で満足した結果、暖簾をくぐることはなかった。

素晴らしきかな人吉の夜。
しかし、まだ旅は序盤。これで満足するわけにはいかない。 

 

・・・・・・・

 

翌日の朝、エスを謎のステーションホテルに置いたまま、近所の青井阿蘇神社に散策に出かける。
散策と言っても、相変わらずの雨。今日も一日、満足に走ることは叶わない。

青井阿蘇神社

日本最南端の国宝建築を有する青井阿蘇神社。建造は江戸初期。
桃山様式を受け継ぎながらも、どこか田舎風。その味わいもまた良い。
この旅の安全を祈願し、人吉の町に別れを告げる。

（神社の従業員駐車場に、オリジナル度の高そうな黄色いビートが）

この日は、走行中の写真がほとんど残っていない。
ひたすら雨だったので、さすがに撮る気にならなかったのか、理由は今となっては定かでないが、走った距離が短かったのは確かだ。
淡々とルートを紹介すると、国道221号でえびの。えびのからは県道30号でえびの高原。県道1号で霧島温泉。国道223号で鹿児島空港付近まで。

通常なら走って楽しいワインディングロードなのだが、土砂降りでどうしようもなく、ただ走り過ぎるに徹することとなった。
久しぶりに訪れる霧島は、楽しみにしていたのだが。

県道40号で姶良の内陸部を抜け、県道16号で吉田、鹿児島市内へとつないでいく。
鹿児島の街で向かったのは、市街地を望む高台にある、とある場所。

 

南洲墓地

墓地である。鹿児島、つまり薩摩国とは、切っても切り離せない、そんな場所。

南洲とは、西郷隆盛のこと。
この墓地には、西郷隆盛の墓を中心に、西南戦争で命を散らした薩摩軍を中心とした士族たちが眠っている。

昨年の九州ツーリングをきっかけに、幕末から明治維新、西南戦争という激動の時代での、薩摩という地に生まれた西郷の生き様を知った。
今更ながら強く感化されたこともあり、どうしても訪れたかった地。
墓前に手を合わせ、彼の理想、思想を少しでも自らの生き方に重ね合わせてみたかったのだ。

墓地には南洲神社、そして西郷の一生を綿密に学ぶことのできる記念館のような施設がある。
この施設の展示内容は、実に事細かで興味深い。外は雨天だということもあり、時間を忘れて、薩摩と西郷の歴史に思いを馳せる。

 

・・・・・・・

 

既に時間は昼を過ぎ、鹿児島市内では天文館を少し歩くことに。
いくつか店を覗いた後、ふたたびエスを走らせる。とは言っても、市内から抜けることはしない。

それほど減っていないタンクにハイオクを充填したら、向かう先は。

平成31年4月30日、平成というひとつの時代が終わりを告げようとしていたこの日、S2000と1059は雨の中、洋上へ。

新しい時代の幕開けは、今、すぐそこに。